Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику Rus02. Поблагодарили: 29 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
9.1.2016, 9:37 Как повысить клиренс без радикальных мер
RAV4-1
Я ожидал такой реакции от вас biggrin.gif
Цель написания этой статейки была разъяснить будущим посетителям этого форума плюсы и минусы лифта подвески.
Чтобы они не проклинали вас в последующем- лежа в кювете. Лифт подвески- есть внесение изменений в конструкцию транспортного средства (запрещено по ПДД)
и каждый новый посетитель должен это понимать и осознавать. Все делается на свой страх и риск и ответственность в последующем они несут сами.
А так - я описал свой опыт лифта РАВчика и ощущения от поведения его на дороге после смены пружин на более жесткие, объяснения по поведению машины нашел только после чтения статей по подвескам и все стало мне понятно. Далее уже представляя что надо делать и как начал подстраивать подвеску под себя,а именно:
Уменьшил неподрессоренную массу колес (легкие кованные диски, легкие шины)-беда РАВки в малом весе при довольно больших колесах (но зато это плюс на бездорожье)
Целенаправленно сделал подвеску мягче (дороги разбитые,мне так больше нравится-могу быстро ехать по разбитой дороге и гололеду с бугорками и колеей)
Лифтанул проставками на 1,5см. перед и 2 см зад. (больше не стал- не хочу сильно менять углы установки рычагов)
Немного увеличил ход передних аммортизаторов на сжатие (отбойники на штоках передних аммортизаторов (полиуретан) подрезал на половину-оригинальные дорогие- купил от ВАЗа переднеприводного-полиуретановые желтенькие-как оказалось ходят и терпят нормально)
Ход задних аммортизаторов на сжатие увеличился при лифте задка на 2 см.
kasper2k, Громаген, Жека 1978,
9.1.2016, 3:34 Как повысить клиренс без радикальных мер
RAV4-1
Цитата:
(Санчес КРСК @ 9.1.2016, 4:59) *
Rus02 ты просто открыл всем глаза. Но сам себе противоречишь - добинсон , что там грамотного - конская по толщине пружина и + ...цать сантиметров , вот и вся их наука.
Естественно поднимая машину ты ухудшаешь ее поведение на дороге , только любители лифта это прекрасно понимают и делают его ( лифт) не для закусывания с фориками . Ты просто не определился еще ....для чего тебе Равка. Хотя нет - уже определился.
215/65/16 - ты этим сказал что японцы дураки и неправильный размер выбрали ( а то что этот баллон относительно 215/70/16 стоит почти вдвое дешевле это не причем ...да )))))

Dobinsons-полноценный лифт комплект с удлиненными аммортизаторами- а пружины подобраны с учетом веса автомобиля и планируемыми условиями эксплуатации (бездорожье) .Над ними инженера пыхтели с рассчетами и испытаниями на автомобиле.Сам не ставил никогда-цена кусается,но отзывы людей читал:"Никакой колхоз не сравниться с готовым лифт комплектом". В моем случае печалька с РАВ 4 в том, что как его не лифтовал, а внедорожник из него так и не получился- сравнивая с первой моей машиной - нивой 3др.- он конкуренцию ему не составляет и близко в плане проходимости. Зато в плане управляемости удивил приятно- заслуга в этом конструкция задних рычагов- они на шарах,на Субару например такие вкусняшки доступны только в рычагах STI.
Хорошая идея- вкорячить 3S-GTE и дисковые тормоза в круг на РАВчика,а внедорожника легче построить из suzuki jimni -он же suzuki samurai- потенциал для лифта там огромный: неразрезные мосты спереди и сзади,рама,понижающий ряд,в инете тюнячек и блокировок на него море... в плоть до установки бортовых редукторов с центральной подкачкой колес- всего-то за 140 тыс. за комплект smile.gif При этом получается монстрик с максималкой 80 км/ч и адской проходимостью,недоступной большинству даже прокаченных внедорожников,при этом смешной расход топлива и налог.
Громаген,
8.1.2016, 5:09 Как повысить клиренс без радикальных мер
RAV4-1
После долгих экспериментов с подвеской пришел к неутешительному выводу:
Подвески разрабатывают и рассчитывают инженера не просто так- это целая наука.
Изменения вносить можно, но делать это нужно с умом. Изменение в поведении автомобиля будут обязательно, вопрос только в том- положительные они будут или отрицательные? При изменении клиренса за счет пружин или проставок- изменяются такие важные характеристики как центр тяжести, центр вращения масс, углы наклона рычагов подвески. Не зря регламентировано производители не рекомендуют лифт подвески более 20 мм. При этом вы уже ощутите негативный эффект в поведении автомобиля при прохождении поворотов не говоря о больших значениях лифта.
Поэтому мой совет людям впервые решившим лифтоваться: по возможности делайте это проставками не более 20мм. Если этого не достаточно- ставьте шины с большим профилем и шириной.
При этом на забудьте о том, что вы увеличите вес колеса,тем самым добавите неподрессорных масс - ухудшится комфорт,расход топлива возрастет,динамика разгона снизится,а тормозам станет тяжелее останавливать автомобиль.
Теперь о пружинах и аммортизаторах:Меняя жесткость пружин на одной из осей вы поменяете поворачиваемость вашего автомобиля- увеличив жесткость на передней оси- получите снос в повороте передней оси= недостаточная поворачиваемость (как на переднем приводе),увеличив жесткость пружин на задней оси-получите снос в повороте задней оси=избыточная поворачиваемость (как на заднем приводе). Заменив пружины на более жесткие и спереди и с зади получите более ранний снос обеих осей в повороте по сравнению с более мягкими пружинами,но при этом уменьшится крен,что позволит летом на сухом асфальте проходить повороты гораздо быстрее чем на мягких пружинах,но зимой этот фокус не пройдет- особенно на неровной дороге.
Преимущества более жестких чем стандартные пружин и аммортизаторов- на ямах пробивает подвеску меньше,летом быстрее проходишь повороты.
Недостатки более жестких чем стандартные пружин и аммортизаторов- зимой на скользком покрытии вас заносит-ГАРАНТИРОВАННО!!!ПРОВЕРЕНО!!!

Свою подвеску подстроил под себя:
Лифт проставками +1,5 см. обе оси и перед и зад- больше не стал.
Пружины заменил от Японской версии 3-х дверки (оригинал)- там пруток не значительно тоньше, чем стояли у меня.
Стойки и перед и зад новые -Токико- они мягче стандартных Тойотовских- зато неплохо ходят и дешевые и сделаны в Японии.
Диски колесные поставил кованные- очень легкие -6 кг. один диск
Резина 215/65/16 тоже легенькая.
Подвеска очень цепкая получилась- позволяет очень быстро проходить повороты и в снос уходит не охотно, граница чувствуется хорошо,под сброс газа сама выравнивается. При этом +1,5 см. в просвете- не скажу,что этого хватает на бездорожье-но больше не буду поднимать- лучше резину повыше воткну.
По неровной дороге очень комфортно идет, пробои подвески бывают,но редко-надо постараться для этого.
Лежачих полицейских подвеска проглатывает очень хорошо, скорость на них вообще не сбавляю- как ехал- так и еду- порадокс- но так и есть.
Очень доволен полученных результатом. Даже закусился с Субариком на извилистой дороге- Форестер удивился моему динозаврику smile.gif))

К сравнению: есть один подъем с неровной дорогой - на жестких пружинах там меня разворачивало пару раз в колее при 60 км/ч
Теперь на этот подъем еду сколько тянет- 90 км/ч ,а зад как приклеенный не смотря на колдобины и колейность.
Шины те же самые - развал -схождение прежнее.
kasper2k, Громаген,
7.5.2015, 17:02 ТОРМОЗА
Ппц
У кого проблемы с тормозами, почитайте мой случай-может что полезного найдете.Я не спец в тормозной системе,автосервисы мою проблему так и не решили.Методом тыка заменил половину тормозной системы потратив кучу сил, времени и денежек.Вывод таков- грамотная диагностика неисправности- самый недорогой способ восстановления работоспособности автомобиля. Мой случай:
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=...mp;#entry829784
kasper2k, РАВ4 Надежды,
6.5.2015, 20:12 ТОРМОЗА
Ппц
Цитата:
(Санчес КРСК @ 6.5.2015, 19:15) *
Надо проверить ....
Но меня напрягает ручник когда затягиваешь почти вертикально ......

Увы,но того требут мануал.Ручник на Равчике при правильной работе просто великолепный!Я такого раньше не видел,вечно ездил с неисправным ручником...
kasper2k,
6.5.2015, 11:14 ТОРМОЗА
Ппц
Цитата:
(eatm @ 23.9.2010, 18:53) *
У меня до рафика был хендай акцент. там вот на версиях без АБС задние колеса еле хватали. Обуславливалось это тем, что где в наличии предусмотрен АБС, там ДОЛЖЕН стоять АБС, так как именно он распределяет тормозные усилия по контурам (тут могу конечно приврать, но сам я понял именно так). В вазах за данную функцию отвечает колдун (а так же маги и чародеи).

Далее я рассказываю про акцент и не знаю насколько это актуально для тоеты > вроде как задние колодки снабжены механизмом самоподводки, который приводится в действие ручником. То есть жмем тормоз и несколько раз дергаем ручник. Колодки подведены. Но всё не так просто. За пол года даже у новых автомобилей этот механизм в силу метеорологических условий "закисает", поэтому я делал вручную - снимал задние барабаны, по необходимости их протачивал, максимально разводил колодки вручную. Данной процедуры хватало на 3-5 ткм пробега .

Не хочу вас огорчать,но у моей машины пробег 300000 км.,а механизм работает... секрет тут вот в чем: я отрегулировал ручник по мануалу- это от 6 до 8 щелчков.Ранее снимал задние эти барабаны чистил резьбу этого механизма и смазал ВДшкой.Немного их закрутил.чтобы барабан оделся обратно.Совместил резиновую заглушку на барабане с отверстием в ступице (это предусмотрено для того,чтобы когда механизм разведет колодки,то при необходимости снять барабан вам будет нужно лишь отковырять эту самую резиновую заглушку и через данное отверстие покрутив механизм в обратную сторону свести колодки и освободить барабан).После установки барабана я сел за руль взял трещетку с головкой на 10 и начал регулировать ручник на 6-8 щелчкой после чего начал подымать-отпускать ручник,а из барабанов начали доноситься звуки- типа звон какой-то кратковременный (это работал механизм разведения колодок) с каждым поднятием ручника от раскручивал механизм на один зубчик.После чего могу сказать- ручной тормоз на РАВ-4 отменный!!! придуман грамотно,сам подтягивается и держит на отлично!!!Хотя ранее я не понимал что там и как работает и ручник не держал толком. грешил на закисшие тросики- оказалось они живые и все рабочее!!!Нужно правильно все отрегулировать. yes.gif И еще один важный момент : если Вы не установите на ручнике 6-8 щелчков- механизм работать НЕ БУДЕТ!!! Проверено лично.А вот еще: когда я отдал машину в хороший проверенный сервис они мне там все испортили.Мы тебе говорят колодки развели они у тебя не разведенные говорит были и ручник подтянули мы тебе .Сколько я им не объяснял,что все работало как надо- все равно не поняли- тупые люди работают в сервисах,инструкций не читают и знать ничего не хотят.Позор нашим сервисам- машине 16 лет!!!
kasper2k, Санчес КРСК,
5.5.2015, 21:05 Неясные вопросы по амортизаторам
Цитата:
(Rus02 @ 12.4.2014, 17:32) *
Скажу сразу:с такой проблемой сталкивался сам,там у вас воздух остался,провалы получаются,в итоге бряканье получается.Так ездить не желательно,нужно снять и прокачать все заново,грозит такая езда разрушением какого-то там клапана в амморте. Сам недавно передние менял,делал все вот так:
1-перевернул амморт вверх ногами,подождал 1-2 минуты,затем также в перевернутом состоянии сжал его почти до конца,зафиксировал так шток фиксатором,который шел в комплекте с аммортом,он еще держит его в сжатом состоянии.
2-перевернул его обратно в обычное положение и быстро надавил досочкой на шток вдавив его до конца и замер в таком положении на 30-60 сек.
3-отпустил,шток выдвинулся,амморт стоит как обычно вертикально
4-пару раз вдавил шток в обычном положении,посмотрел как ходит .
Повторил пункт 1-4 несколько раз,пока при перемещении штока руками резко вверх-вниз не исчезли провалы и звуки оставшегося воздуха.Шток должен ходить вверх-вниз с усилием без рывков и провалов.Конечно в крайних положениях штока допускается небольшой провал.

Более подробно можете прочитать в статьях: Прокачка двухтрубного аммортизатора. Не факт,что я делал все правильно,но good.gif результатом вполне доволен,подвеска плотная, со старой не сравнить. good.gif
После прокачки амморт ложить на бок в горизонтальное положение НЕЛЬЗЯ!!!Иначе придется прокачивать заново- все работы производятся держа амморт вертикально!!!НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!

Ребята сорри читайте инструкции к конкретным аммортам по их прокачке,так будет граммотнее!!!
Вова Лермонтовский,
5.5.2015, 21:05 Неясные вопросы по амортизаторам
Цитата:
(Rus02 @ 12.4.2014, 17:32) *
Скажу сразу:с такой проблемой сталкивался сам,там у вас воздух остался,провалы получаются,в итоге бряканье получается.Так ездить не желательно,нужно снять и прокачать все заново,грозит такая езда разрушением какого-то там клапана в амморте. Сам недавно передние менял,делал все вот так:
1-перевернул амморт вверх ногами,подождал 1-2 минуты,затем также в перевернутом состоянии сжал его почти до конца,зафиксировал так шток фиксатором,который шел в комплекте с аммортом,он еще держит его в сжатом состоянии.
2-перевернул его обратно в обычное положение и быстро надавил досочкой на шток вдавив его до конца и замер в таком положении на 30-60 сек.
3-отпустил,шток выдвинулся,амморт стоит как обычно вертикально
4-пару раз вдавил шток в обычном положении,посмотрел как ходит .
Повторил пункт 1-4 несколько раз,пока при перемещении штока руками резко вверх-вниз не исчезли провалы и звуки оставшегося воздуха.Шток должен ходить вверх-вниз с усилием без рывков и провалов.Конечно в крайних положениях штока допускается небольшой провал.

Более подробно можете прочитать в статьях: Прокачка двухтрубного аммортизатора. Не факт,что я делал все правильно,но good.gif результатом вполне доволен,подвеска плотная, со старой не сравнить. good.gif
После прокачки амморт ложить на бок в горизонтальное положение НЕЛЬЗЯ!!!Иначе придется прокачивать заново- все работы производятся держа амморт вертикально!!!НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!

Ребята сорри читайте инструкции к конкретным аммортам по их прокачке,так будет граммотнее!!!
Вова Лермонтовский,
5.5.2015, 21:04 Неясные вопросы по амортизаторам
Цитата:
(Rus02 @ 12.4.2014, 17:32) *
Скажу сразу:с такой проблемой сталкивался сам,там у вас воздух остался,провалы получаются,в итоге бряканье получается.Так ездить не желательно,нужно снять и прокачать все заново,грозит такая езда разрушением какого-то там клапана в амморте. Сам недавно передние менял,делал все вот так:
1-перевернул амморт вверх ногами,подождал 1-2 минуты,затем также в перевернутом состоянии сжал его почти до конца,зафиксировал так шток фиксатором,который шел в комплекте с аммортом,он еще держит его в сжатом состоянии.
2-перевернул его обратно в обычное положение и быстро надавил досочкой на шток вдавив его до конца и замер в таком положении на 30-60 сек.
3-отпустил,шток выдвинулся,амморт стоит как обычно вертикально
4-пару раз вдавил шток в обычном положении,посмотрел как ходит .
Повторил пункт 1-4 несколько раз,пока при перемещении штока руками резко вверх-вниз не исчезли провалы и звуки оставшегося воздуха.Шток должен ходить вверх-вниз с усилием без рывков и провалов.Конечно в крайних положениях штока допускается небольшой провал.

Более подробно можете прочитать в статьях: Прокачка двухтрубного аммортизатора. Не факт,что я делал все правильно,но good.gif результатом вполне доволен,подвеска плотная, со старой не сравнить. good.gif
После прокачки амморт ложить на бок в горизонтальное положение НЕЛЬЗЯ!!!Иначе придется прокачивать заново- все работы производятся держа амморт вертикально!!!НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!

Ребята сорри читайте инструкции к конкретным аммортам по их прокачке,так будет граммотнее!!!
Вова Лермонтовский,
5.5.2015, 21:00 Неясные вопросы по амортизаторам
Цитата:
(Rus02 @ 12.4.2014, 17:32) *
Скажу сразу:с такой проблемой сталкивался сам,там у вас воздух остался,провалы получаются,в итоге бряканье получается.Так ездить не желательно,нужно снять и прокачать все заново,грозит такая езда разрушением какого-то там клапана в амморте. Сам недавно передние менял,делал все вот так:
1-перевернул амморт вверх ногами,подождал 1-2 минуты,затем также в перевернутом состоянии сжал его почти до конца,зафиксировал так шток фиксатором,который шел в комплекте с аммортом,он еще держит его в сжатом состоянии.
2-перевернул его обратно в обычное положение и быстро надавил досочкой на шток вдавив его до конца и замер в таком положении на 30-60 сек.
3-отпустил,шток выдвинулся,амморт стоит как обычно вертикально
4-пару раз вдавил шток в обычном положении,посмотрел как ходит .
Повторил пункт 1-4 несколько раз,пока при перемещении штока руками резко вверх-вниз не исчезли провалы и звуки оставшегося воздуха.Шток должен ходить вверх-вниз с усилием без рывков и провалов.Конечно в крайних положениях штока допускается небольшой провал.

Более подробно можете прочитать в статьях: Прокачка двухтрубного аммортизатора. Не факт,что я делал все правильно,но good.gif результатом вполне доволен,подвеска плотная, со старой не сравнить. good.gif
После прокачки амморт ложить на бок в горизонтальное положение НЕЛЬЗЯ!!!Иначе придется прокачивать заново- все работы производятся держа амморт вертикально!!!НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!

Ребята сорри читайте инструкции к конкретным аммортам по их прокачке,так будет граммотнее!!!
Вова Лермонтовский,
12.12.2014, 7:17 Печка как-то не так греет.
Цитата:
(Rus02 @ 28.10.2014, 7:21) *
После применения очищающих средств систему необходимо основательно промыть проточной водой,а затем еще и дистиллированной водой.Я покупал в магазине запчастей для грузовиков 5л.-60 руб. проблем с промывкой никаких,прям с капота дотягивался рукой до сливной пробки радиатора,выворачивал,сливал старое- сольется литра 4,5 и доливал дистиллированной воды в систему. 3 замены думаю хватит. Если этого не сделать - новый свежий антифриз может быстро разложиться- так у меня и было до промывки дистиллированной водой,пришлось начинать все по новой, так как продукты разложения осели на внутренней поверхности системы охлаждения.причем еще и коррозия там пошла,до этого ее там не было.Моя ошибка была в том,что я после применения лимонной кислоты -для очистки системы от накипи-плохо промыл систему.Лучше применяйте щелочные очистители системы с последующей основательной промывкой системы.Я подсоединял садовый шланг и промывал,потом промыл дистиллированной водой,потом залил свежий антифриз. В первый раз промывку осуществлял "народными " бредовыми средствами, во второй раз нашел со скидкой средство для промывки радиаторов ЛАВР- там 2 флакона, применял все по инструкции,потом промыл основательно.

Сегодня решил дополнить это сообщение- бяда произошла недавно у меня с системой охлаждения: как было написано мною раннее я в оконцове промыл систему 3 раза дистиллированной водой и слил сколько слилось- это около 5 литров из 8-ми что вмещает вся система полностью,долил антифриз -40гр. и поездил так с месяцок пока холодов не было особых,потом решил слить по новой - остатки дистиллированной воды мне не давали покоя,переживал за сильные холода.В итоге заместил еще раз:также слил около 5 литров и долил антифриз -40 гр. дабы быть уверенным,что проблем зимой не будет. Ничто не предвещало беды lol.gif ,но бяда все же случилась mad.gif - при температуре за окном -26 гр. прихватило печь в салоне.Антифриз в расширительном бочке превратился в что-то на подобие жиденького киселя.Проехавшись по городу и поняв что разморозиться самостоятельно я уже не смогу было принято решение слить антифриз по новой и залить вместо него концентрат антифриза.Так я и сделал: слил те же 5 литров и залил Хундаевский концентрат 4л. Далее час провел на мойке,печка разморозилась.Одно радовало- печка цела осталась.Данную ситуацию можно было бы избежать, если бы я сразу после промывки дистиллированной водой залил бы туда КОНЦЕНТРАТ АНТИФРИЗА В НЕРАЗБАВЛЕННОМ ВИДЕ.Но как ни крути,а промывать систему в будущем все же придется и тогда я уже учту все нюансы.
kasper2k,
29.6.2014, 0:48 Ремонт рулевой рейки Rav4 I
Цитата:
(Утка @ 28.6.2014, 21:19) *
Rus02
Спасибо за ответ! Рейка уже установлена, и у сервиса есть лицензия, да и все нужные бумаги они мне напишут, но тратить время на бодание с экзистом мне не хочется, нет у меня столько времени)) Если я правильно поняла мастеров, их смущает только огромный диаметр разворота, но к этому я уже привыкла). На оригинал просто не было денег, а вопрос нужно было решать срочно. Но сейчас уже понимаю, что скупой платит дважды, и в другой раз лучше подожду оригинал.

Как то интересно получается,а вы сами как считаете,изменился ли радиус разворота после смены рейки? Мастера может не обращали просто внимания на такие нюансы РАВ 4. А на счет того,что не было денег-понимаю на 100 %, сам не мажор,многое не могу сделать по машине,средств не всегда хватает.Так-то РАВ не самая бюджетная машинка,цены с СУБАРУ сопоставимы вполне. Одно могу сказать- нельзя экономить на тормозах,рулевой системе и с убитыми стойками не ездить на трассе. Остальное не критично. Про шины еще забыл. Могу дать пару советов как приобрести запчасти по выгодной цене на том же ЭКЗИСТЕ
1.Заранее прикинуть что придется менять в скором времени
2.Позиции с большим сроком ожидания обычно стоят дешевле
3.Бывают снижения цен на определенные позиции,на сайте цена постоянно меняется
4.Сравнить цены на других сайтах,бывает цены разнятся.Например на сайте АВТОПИТЕР.ру рейка оригинал с исходным каталожным номером на РАВ-4
стоила 31 т.р.,в то же время в ЭКЗИСТЕ она стоила 44 т.р. Как ни странно разница в полтора раза.
Думаю клубный сервис в Москве решит большинство ваших вопросов в будущем. Если что,на будущее что знаю-тем подскажу,да и народ на форуме думаю тоже посоветуют что-нибудь дельное.
Утка,
28.6.2014, 15:48 Ремонт рулевой рейки Rav4 I
Цитата:
(Утка @ 25.6.2014, 21:24) *
Здравствуйте! Такое дело: поменяла рулевую рейку, купила на экзисте "Dominant", мастера говорят, что рейка бракованая (мастерам верю безоговорочно) и что мне нужно качать права в экзисте. Основная проблема- мало крутится руль. И вот вопрос: сколько оборотов руля должно быть? у меня сейчас полный оборот и четверть в обе стороны, и по ощущениям - так и было...

На счет оборотов,точно не помню сколько у меня,ну в общем так и есть от упора -до упора 2,7-3 оборота получается.Меня это тоже удивило когда сел за РАВ,диаметр разворота довольно большой у этой машины и ездить по дворам или по подземной парковке довольно трудно- не вписыватся она в поворот и все unsure.gif Часто приходилось сдавать назад с непривычки. На счет рейки,у меня тоже стоит неоригинал,я думаю это напрасная трата денег,конечно расстраивать вас не хочу,мнение это всего лишь мнение,но сколько смотрел по сайтам,в принципе реально купить оригинальную рейку за 31-33 тыс.руб,а качественые аналоги примерно так и стоят,но это уже не оригинал и поэтому большой вопрос -стоит ли оно того- ставить неоригинал.Оригинал есть оригинал,прослужит долго ,а вот аналоги- не знаю. Еще один есть вариант- восстановленные рулевые рейки,отдаете им старую,доплачиваете,получаете взамен другую восстановленную. Думаю этот вариант тоже не выгодный,если бы они гарантию давали на восстановленную- тогда подумал бы,а так лучше новый оригинал найти по выгодной цене по сайтам, подождать 2-3 недели,получить,в спец сервисе установить, гда гарантию дают на проделанные работы- документ,а не обещание дяди Васи,и вопрос решен.А с экзистом думаю есть нюансы: 1-есть ли лицензия у сервиса установщика (это если рейку уже установили),тогда сервис пишет заключение,деталь снимает,а вы ее с недовольством и жалобами несете обратно ЭКЗИСТУ,я не юрист,но они предоставляют гарантию на свои запчасти,при условии,что установлена она была на сервисе,имющем лицензию,а не в подпольном гараже. Если рейку еще не ставили,а упаковка целая,тогда вернуть ее намного проще будет.Если вернуть удастся,закажите только оригинал.Денежки ЭКЗИСТ возвращает неохотно,сам сталкивался,было дело,а вот привезти оригинал с доплатой- думаю согласятся.А так вообще в Москве должен быть клубный сервис РАВ 4, там все слабые места и тонкости этой машины долны знать.
Утка,
12.4.2014, 14:32 Неясные вопросы по амортизаторам
Цитата:
(Hering77 @ 4.4.2014, 20:48) *
Поставил каябовские аморты, новые абсолютно, Каяба Exel-G, сначала передние. Появилось какое-то блямканье спереди, а потом, после установки задних - и сзади. Думаю на амортизаторы. Почему такое может быть - может это они так шумно из-за конструктивных особенностей работают? Или их как-то надо устанавливать по особенному. Больше у меня вариантов нету - всё просмотрели трижды, всё протянули. Пружины новые, тоже каяба. Да и блямкать в подвеске нечему - ВСЁ НОВОЕ. Причём старые были хоть и вялые но шума такого не было. Да и вообще, кто какие себе ставил амортизаторы, какие впечатления?

Скажу сразу:с такой проблемой сталкивался сам,там у вас воздух остался,провалы получаются,в итоге бряканье получается.Так ездить не желательно,нужно снять и прокачать все заново,грозит такая езда разрушением какого-то там клапана в амморте. Сам недавно передние менял,делал все вот так:
1-перевернул амморт вверх ногами,подождал 1-2 минуты,затем также в перевернутом состоянии сжал его почти до конца,зафиксировал так шток фиксатором,который шел в комплекте с аммортом,он еще держит его в сжатом состоянии.
2-перевернул его обратно в обычное положение и быстро надавил досочкой на шток вдавив его до конца и замер в таком положении на 30-60 сек.
3-отпустил,шток выдвинулся,амморт стоит как обычно вертикально
4-пару раз вдавил шток в обычном положении,посмотрел как ходит .
Повторил пункт 1-4 несколько раз,пока при перемещении штока руками резко вверх-вниз не исчезли провалы и звуки оставшегося воздуха.Шток должен ходить вверх-вниз с усилием без рывков и провалов.Конечно в крайних положениях штока допускается небольшой провал.

Более подробно можете прочитать в статьях: Прокачка двухтрубного аммортизатора. Не факт,что я делал все правильно,но good.gif результатом вполне доволен,подвеска плотная, со старой не сравнить. good.gif
После прокачки амморт ложить на бок в горизонтальное положение НЕЛЬЗЯ!!!Иначе придется прокачивать заново- все работы производятся держа амморт вертикально!!!НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!
Hering77, kasper2k, СерЁга 555,
12.4.2014, 7:54 Лифт РАВ 4. Все За и Против
Личный опыт
Хоту рассказать про свой печальный опыт лифта РАВ4.Началось все с моей бредовой идеи увеличить дорожный просвет,дабы не цеплять брюхом под передней осью и побороть пробои подвески под задней осью.Покурив наш любимый форум заказал соответствующий атрибут:Передние пружины от Форд Мондео,благо хватило ума сэкономить и купил фирмы Fobos 13375. Цена 1500 руб за пару в экзисте. Также купил новые передние амморты Optimal A-3587 GL и Optimal A-3587 GR тоже довольно не дорого, 5 т.руб. за пару. С задней осью решил повременить и установить вместо новых пружин от Меседеса как советуют на форуме, просто проставки на верхнюю часть пружин. Приобрел от ВАЗ классики от задних пружин,они идут с металлическими обоймочками,их высота около 3 см. в месте контакта с пружиной, обоймочка как раз подходит по диаметру на заднюю пружину РАВчика.Если будете делать сами:дам пару советов,во первых переднюю ось НЕ ТРОГАЙТЕ ВООБЩЕ,если вас не устраивает просвет спереди,установите лучше новые передние амморты,газовый подпор в новых исправных аммортах длиной 600 мм даст 1,0-1,5 см просвета,установите новые передние пружины,но только РАВовские и никаких левых.Почему я вам объясню: После того как я установил пружины ФОБОС от Форд Мондео получил замер от колесного диска до подкрылка 29!!! см.ЭТО УЖАС ЕЗДИТЬ НЕВОЗМОЖНО!!! Ход подвески на отбой остался 2-3 см.Как колесо провалится в яму так слышу СТУК ограничителя амморта на отбой.Проблема еще появилась ВИБРАЦИЯ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ с 10 км/ч до 60-80 км/ч.Боюсь это были ШРУСЫ НЕ РАСЧИТАННЫЕ НА ТАКИЕ УГЛЫ. Машина стала очень плохо набирать скорость!!! Подвеска стала жесткая,каждый стык чувствуется.Проездил я так 800 км. около того,выехал на дальняк на таких аммортах.УЖАСС!!!!!!! ЛЮДИ ВКЛЮЧИТЕ СВОИ МОЗГИ НЕ МЕНЯЙТЕ СТАНДАРТНУЮ ПОДВЕСКУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1,5-2 см. ЛИФТ - ЭТО ДУРОСТЬ ,ПОЛЕТЯТ ВАШИ ШРУСЫ,ВОПРОС ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ!!!!! Хотите большой клиренс -купите КРУЗАК ПРАДО. ЛИФТОВАТЬ РАВ4- mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif ЭТО НЕ ДЕЛО !!! И не советуйте не опытным,и не знающим такие глупые вещи как лифт подвески РАВ 4 на 5-6 см. Угробятся они потом- не берите грех на душу mad.gif Итог у меня такой: Вернул старые пружины на место,проставки сзади не снимал пока.Все встало на свои места.Спереди просвет прибавился за счет новых аммортов,ничего теперь не цепляю,ездить на родных пружинах комфортно,управляемость стала намного лучше.Зад от проставок от ВАЗа приподнялся на 2-3 см. Многовато думаю ,может просядеть чуть потом.Пробои задней подвески прекратились.Я доволен.Пружины ФОБОС лежат без дела.Напрасно потраченное время и деньги.
gugis, sasas,
12.4.2014, 7:03 Неясные вопросы по амортизаторам
Цитата:
(jushi @ 7.4.2014, 14:09) *
О чем вы говорите? Подробная инструкция по прокачке амортизаторов находится в инструкции к этим самым амортизаторам, а так же на сайте производителя. Но неправильная прокачка не имеет никакого отношения к стукам и другим звукам. Скорее всего причина в неправильной установке. Какую-нибудь резиночку или шайбочку неправильно поставили и все. Никаких "лишних" деталей не осталось? wink.gif Тщательно проверьте установку и правильную затяжку всех гаек.

На своем неудачном опыте могу сказть,что прокачка аммортов очень важна,после прокачки потяните шток резко вверх-вниз несколко раз туд-сюда,только не в крайних положениях штока,в середине хода например,никких звуков оставшегося воздуха быть не должно,шток должен ходить с усилием,без провалов,иначе при езде машина будет напоминать телегу lol.gif Проверено на прошлой машине КИО-РИО sad.gif lol.gif И еще после прокачки не вздумайте ложить амморт в горизонтальное положение,он должен стоять вертикально до завершения установки его на авто.Иначе придется прокачать его заново.
Hering77,
11.4.2014, 16:04 Ремонт рулевой рейки Rav4 I
Цитата:
(перчик @ 20.3.2014, 13:45) *
Про маздовский сайлент, уже писали на форуме. Фебест однозначное овно, жалко не столько денег, сколько потраченого времени на его замену. Фрумчане где-то выкладывали инфу, уже не помню, давно это было.

Да это правда,сам тоже на этом попался, купил оба и Фебес,а затем как начитался про них заказал Мазда E112-32-123 стоит 330 руб.,надо было сразу так сделать lol.gif Фебест можно просто выкинуть, зря деньги потратил mad.gif Лучше бы Экзист с ними вообще не связывался,краснеть только за них ему.В рекламе написано Германия,а на деле- Китай низкокачественый mad.gif По итогам моего ремонта могу сказать следующее: Во первых что беспокоило: 1-люфт руля,машина никак не хотела ехать прямо,а ходила из стороны в сторону; 2-руль туговато вращается; 3- когда машина заглушена при повороте руля влево-право 5-10 гр. четко слышны стуки. Что сделано: 1- осмотрен тот самый сайлентблок,люфта в нем не замечено 2-как оказалось-правая рулевая тяга имеет люфт,а левая почему-то в норме unsure.gif 3- подкапотный карданчик рулевого вала оказался так сказать "умершим" в нем заменена крестовина на GMB ST-1640 -290 руб. в экзисте. Правда не совсем удачно получилось,если вы не разбирали карданы раньше-лучше отдайте спецам.Там все дело в несоответствии размера этого карданчика,пришлось применить напильник круглого сечения. Обязательно потом наденьте на карданчик какой нибудь пыльник -можно от ВАЗ 2108 от заднего амморта. Я сделал по своему купил какие-то пыльники от ОКИ 2 шт. обрезал их как надо, одел их напротив друг друга набил в них смазку для шрусов и засунул один в другой -получилось довольно плотно и герметично.Все же здесь надо сказать следующее: если хотите сделать все в идеале- купите лучше оригинальный карданчик,да он стоит денег,но будете спокойны потом на дороге. До рулевых тяг дело пока не дошло,но кто займется- сразу предупрежу там есть одноразовые шайбы 90214-14009 не забудьте их приобрести заранее и желательно с запасом,а то будете как я sad.gif lol.gif
DNRublev,
20.3.2014, 9:19 Ремонт рулевой рейки Rav4 I
Хотелось бы тоже сказать пару слов о рейке. У меня первый рав европец, 1999 г.в. купил его пол года назад, с проблемками о чем конечно знал, но сильно глубоко не вдавался в особенности конструкции данного авто. При покупке рейка блестела как новая, прежний хозяин говорил контрактная, она заклинила в повороте на второй день после покупки авто mad.gif lol.gif ГУР перестал работать,а я чуть было не угодил во встречную фуру. Расстроился- сервисмены приговорили рейку на замену,начал копить потиху денежки, ездил потихоньку,руль был тяжелый.Через 2 недели я привык уже,но начал замечать как ГУР начал постепенно помогать мне в рулежке,все восстановилось как прежде через 2 месяца,рулевая в порядке rolleyes.gif начал курить форумы об особенностях рейки ГУР,многие писали о том,что течь рейки вызывает износившийся карданчик рулевого вала в моторном отсеке. Он работает в тяжелых условиях (грязь,коррозия и т.д.) и его хватает на 150 тыс.км., далее его клинит время от времени или руль тяжелеет. Вот и я решил не ждать пока карданчик загубит мне верхний сальник ГУРА и прикупил крестовины на замену GMB ST-1640. Купил 2 шт. -решил заменить и в салоне тоже, они одинаковые в салоне и под капотом. Фотоотчет есть здесь же на форуме,поищите-все наглядно показано,потом еще можно одеть на карданчик пыльник задней стойки от ВАЗ 2108,он идеально подойдет и защитит рулевой карданчик от грязи в будущем. Кроме всего прочего по моему мнению на срок службы рейки влияет во первых- исправность аммортизаторов,во вторых- необходимо следить за целостностью сайлентблока крепления рулевой рейки. От пападания масла,жидкости ГУРа и прочего сайленты УМИРАЮТ,у меня там все в масле,рейка не течет,но видимо где-то еще подтекает,течи нужно устронять,иначе никак. Я уже заказал кучу новых сайлентов,на замену испорченных,вот код сайлентблока рулевой рейки в экзисте : Febest MZAB-083 он от какой-то Мазды,подходит по размерам. Тойотовского оригинала не нашел. Надеюсь кому пригодится инфа.
DNRublev, skilet,
4.2.2014, 8:11 Ремонт рейки ГУРа
на кухне или на колене
Чудом не влетел под фуру на трассе. Было это на второй день после покупки машины RAV4 2.0 МКПП 5dr. 1999г. Стоял на перекрестке,навстречу шла фура,при повороте на лево,колесо чуть вывернуть успел и О УЖАС РУЛЬ ВСТАЛ КОЛОМ ПРЯМО НА ВСТРЕЧКЕ, благо фура сбросила скорость и я успел вывернуть хренов руль и вписаться в поворот.Ехал при этом медленно- выезжал с АЗС.Никаких свистов скрипов до этого не было!!! Рейка видимо свежеперебранная была, по словам продавца- восстановленная.Когда заглядывал-как новая блестела.Что самое интересное-ремень на месте,свистов нет.Кое-как я доехал до дома 200 км. с отказавшим гидрачом.По приезду покрутил влево-право на месте- руль выворачивался с большим усилием-как на ГАЗоне грузовом без ГУРа,при этом движок чуть не глох от нагрузки.Сервисмены приговорили рейку на замену.Начал копить денежки на рейку,ездил как на грузовике Но самое интересное было позже- рейка разошлась сама по себе, через 2 недели все стало приемлемо, руль сам возвращается в исходное положение на поворотах, что меня очень обрадовало Но страх все-таки остался... Берегите себя и не надейтесь на б/у автопром, особенно если в нем успели поорудовать "Кривые рученки".Всем удачи надеюсь информация будет полезна кому-либо.
m63723,
4.2.2014, 7:18 Свист в ГУР в крайних положениях руля
Сам чудом не влетел под фуру на трассе mad.gif Было это на второй день после покупки машины RAV4 2.0 МКПП 5dr. 1999г. Стоял на перекрестке,навстречу шла фура,при повороте на лево,колесо чуть вывернуть успел и О УЖАС РУЛЬ ВСТАЛ КОЛОМ ПРЯМО НА ВСТРЕЧКЕ, благо фура сбросила скорость и я успел вывернуть хренов руль и вписаться в поворот.Ехал при этом медленно- выезжал с АЗС.Никаких свистов скрипов до этого не было!!! Рейка видимо свежеперебранная была, по словам продавца- восстановленная.Когда заглядывал-как новая блестела.Что самое интересное-ремень на месте,свистов нет.Кое-как я доехал до дома 200 км. с отказавшим гидрачом.По приезду покрутил влево-право на месте- руль выворачивался с большим усилием-как на ГАЗоне грузовом без ГУРа,при этом движок чуть не глох от нагрузки.Сервисмены приговорили рейку на замену.Начал копить денежки на рейку,ездил как на грузовике sad.gif Но самое интересное было позже- рейка разошлась сама по себе, через 2 недели все стало приемлемо, руль сам возвращается в исходное положение на поворотах, что меня очень обрадовало biggrin.gif Но страх все-таки остался... Берегите себя и не надейтесь на б/у автопром, особенно если в нем успели поорудовать "Кривые рученки".Всем удачи надеюсь информация будет полезна кому-либо.
witchlord,

Текстовая версия Сейчас: 22.9.2021, 4:40